Kestufela nous aide à partir d un repère concret : un lieu préféré public. Nous cherchons un endroit, nous lisons son libellé, nous regardons la carte, puis nous pouvons cibler les profils proches de cette zone. Pas de magie, pas de boussole mordue par un hamster : juste un chemin clair.
Ces lieux sont nos repères partagés : ils servent à nous retrouver par les 188 endroits qui comptent (un rendez-vous, un quartier, une ville, un refuge, un “coin sûr”), dont 164 lieux français et 24 internationaux.
Quais de Seine : Un ruban de quais pour marcher, parler et improviser un verre au bord de l'eau, nature, bonnes tables, detente. Parfait pour une balade et une rencontre sans pression. (FR) Citation : « Il n’y a pas de fumée sans feu. » — Proverbe français, 1600
Angers (château & Maine) : Vieille ville, petites adresses: parfait pour une balade, bonnes tables. Parfait pour une balade et une rencontre sans pression. (FR) Citation : « Qui se hâte trop se fatigue. » — Proverbe, 1600
Bords de l'Erdre : Une promenade paisible au fil de l'eau, bonnes tables. Parfait pour une balade et une rencontre sans pression. (FR) Citation : « Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage. » — Proverbe français, 1600
Buttes-Chaumont : Un parc vallonne, des points de vue et une ambiance detendue, nature, bonnes tables, detente. Parfait pour une balade et une rencontre sans pression. (FR) Citation : « À mauvais ouvrier, point de bons outils. » — Proverbe français, 1600
Canal Saint-Martin : Une balade au fil de l'eau, tranquille, culture, detente. Parfait pour une balade et une rencontre sans pression. (FR) Citation : « Tout ce qui brille n’est pas or. » — Proverbe français, 1600
Cathédrale & parvis : Un lieu fort, puis une balade au centre, musique, detente. Une destination qui donne envie de se raconter des histoires et de partager un moment. (FR) Citation : « Il faut de tout pour faire un monde. » — Proverbe français, 1600
Marrakech (soirée médina) : Couleurs, parfums et vie: un depaysement qui rapproche, bonnes tables. Une destination qui donne envie de se raconter des histoires et de partager un moment. (MA) Citation : « Qui est dans le bourbier, y voudrait mettre autrui. » — Proverbe français (recueil Charles Cahier), 1856
Place du Capitole : Un point de rendez-vous simple, central et vivant, ambiance, chill. Parfait pour une balade et une rencontre sans pression. (FR) Citation : « À chemin battu il ne croît point d’herbe. » — Proverbe français (recueil Charles Cahier), 1856
Quais du Rhone : Une grande promenade urbaine, entre rollers, terrasses et discussions, chill. Parfait pour une balade et une rencontre sans pression. (FR) Citation : « Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. » — Proverbe, 1600
Aix-les-Bains (thermes) : Une pause bien-etre, entre lac et montagnes, chill. Parfait pour une balade et une rencontre sans pression. (FR) Citation : « Il n’y a pas de honte à être heureux. » — Proverbe, 1600
Nous faisons de LaBouffe notre table vivante : un coin qui sent la marmite, le terroir et les recettes qui racontent une histoire locale. Nous partageons ici des plats traditionnels, des gestes simples et des idees qui tiennent la route dans la vraie vie, du marche a l assiette, sans chichi mais avec du gout.
Je cuisine souvent comme je vis: sans pression, avec des gestes simples, et avec l’envie de rester dans quelque chose de juste. Dans LaBouffe, le tag Recette me ressemble quand je cherche un plat qui apaise autant qu’il nourrit. La ratatouille de Provence-Alpes-Côte d’Azur fait partie de ces recettes qui me parlent immédiatement, parce qu’elle a la patience des repas tranquilles et la générosité des produits du sud. Je la relie volontiers aux marchés de Toulon, à l’odeur des tomates bien mûres, aux courgettes encore fermes, aux aubergines brillantes, aux poivrons, à l’ail, aux oignons, au thym, au laurier et à l’huile d’olive. Je peux presque la voir naître dans une cuisine ouverte sur le soleil, avec un rythme doux qui me convient mieux qu’une cuisine pressée. Je fais revenir séparément les légumes, parce que je tiens à garder leur caractère. Je commence par les oignons, puis je réserve. Je fais ensuite dorer l’aubergine dans un peu d’huile d’olive, je fais sauter les courgettes, puis les poivrons, et je termine avec l’ail. Dans une cocotte, je réunis tout avec des tomates pelées et concassées, du thym, une feuille de laurier, du sel et du poivre. Je laisse mijoter à feu très doux, longtemps, jusqu’à ce que les saveurs se fondent sans se confondre. Je préfère toujours ce moment-là, parce qu’il me laisse le temps de souffler, de lire quelques pages ou de regarder une série, pendant que la cuisine travaille pour moi. Je sers cette ratatouille tiède ou chaude, parfois avec un peu de pain, parfois avec du riz, et je trouve qu’elle suffit souvent à elle seule. Je l’aime aussi parce qu’elle correspond à mon équilibre: elle est simple, honnête, légère sans être triste, et elle ne me demande pas d’en faire trop. Je peux la préparer pour plusieurs repas, et je garde alors une assiette prête pour les soirs où je veux juste manger tranquillement sans me disperser. Dans la rubrique LaBouffe, je vois cette recette comme une manière d’avancer à mon rythme, sans me brusquer, avec un plat régional qui a du goût et du sens. La Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour moi, ne se résume pas à une carte postale: je la retrouve dans cette cuisine de soleil, de patience et de mesure, celle qui me fait du bien parce qu’elle reste vraie.
Je parle de cuisine comme je parle du reste: sans posture, avec l’envie de rester juste. Dans LaBouffe, le tag Recette me ramène toujours à ce que je cherche vraiment dans une assiette: du goût, de l’équilibre, et une forme de sincérité. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, je reviens volontiers à une ratatouille, parce qu’elle a cette évidence calme qui me ressemble. Ce n’est pas un plat qui force l’attention, mais il tient sa place avec assurance, comme une conversation de qualité ou un bon film qu’on laisse respirer. Je l’aime pour sa manière de rassembler des légumes simples en quelque chose de plus large qu’une addition d’ingrédients. Après une journée rythmée par le développement web, quand j’ai besoin de redescendre sans manger lourd, c’est le genre de recette qui m’apaise: je cuisine lentement, je goûte, j’ajuste, je laisse faire le temps. Pour une ratatouille vraiment ancrée dans la région, je pars de ce que les marchés de Provence savent faire de mieux: des aubergines, des courgettes, des poivrons, des tomates mûres, des oignons, de l’ail, de l’huile d’olive, du thym, du laurier, un peu de sel et de poivre. Je commence par faire revenir séparément les légumes, parce que je tiens à garder leur texture et leur caractère. Les aubergines prennent la chaleur, les courgettes restent souples, les poivrons apportent leur douceur, les tomates viennent lier l’ensemble. Ensuite, je réunis tout dans une grande sauteuse, j’ajoute l’ail, les herbes de Provence, puis je laisse mijoter à feu doux jusqu’à ce que les saveurs se fondent sans se trahir. C’est une cuisine de patience, et c’est précisément ce que j’apprécie: elle demande de l’attention, pas du bruit. Je trouve d’ailleurs qu’elle a le même équilibre qu’une bonne écoute, celle qu’on trouve parfois dans une balade au Vieux-Port au soleil, sur un marché à Toulon face à la rade, ou en rentrant des calanques avec l’envie de manger quelque chose de vrai. Je sers cette ratatouille tiède ou chaude, seule avec un morceau de pain, ou en accompagnement d’un riz simple, d’un œuf, parfois d’un poisson grillé. Ce que j’aime surtout, c’est qu’elle reste fidèle à l’esprit de la cuisine du Sud: généreuse, franche, lumineuse, mais jamais pesante. À mes yeux, c’est exactement ce que doit raconter LaBouffe quand je parle de Recette: une manière de manger qui suit mon rythme, qui respecte le produit, et qui laisse une place au plaisir sans perdre de vue l’équilibre. La ratatouille provençale, je la vois comme ça: un plat canonique de Provence-Alpes-Côte d’Azur, humble et solide, qui ne cherche pas à impressionner mais qui réussit à réunir tout ce que je préfère dans une vraie table.
Quand je parle de LaBouffe, je ne parle pas seulement de manger, je parle du rythme que je choisis. J’aime les plats qui ne demandent pas de se justifier, comme les espaces que je recherche dans la vie : clairs, respectueux, sans bruit inutile. En Pays de la Loire, j’ai trouvé cette sobriété généreuse dans les mogettes de Vendée au jambon. C’est une recette qui me ressemble davantage qu’un grand effet de manche : elle prend son temps, elle réchauffe sans écraser, elle laisse la place au goût simple. Après une journée passée à dessiner ou à marcher du côté des bords de l’Erdre, je la cuisine volontiers comme on revient à une base solide. Je pars sur 400 g de mogettes de Vendée sèches, un oignon, une carotte, deux gousses d’ail, un bouquet garni, un filet d’huile ou une petite cuillerée de graisse, une belle tranche épaisse de jambon de Vendée, puis du sel et du poivre. Je fais tremper les mogettes toute une nuit, parce que j’aime cette idée d’anticiper doucement plutôt que de forcer les choses. Le lendemain, je les rince, je les couvre d’eau froide, j’ajoute l’oignon piqué, la carotte en tronçons, l’ail et le bouquet garni, puis je laisse frémir à feu très doux pendant environ une heure à une heure et quart. Je sale seulement en fin de cuisson, pour garder les grains fondants sans les durcir, et je fais réchauffer le jambon à part ou je le dépose quelques minutes sur les haricots pour qu’il prenne leur chaleur. À table, j’aime ce plat avec du pain rustique, parce qu’il suffit à lui-même sans chercher à impressionner. Ce que j’aime dans cette recette typique des Pays de la Loire, c’est qu’elle dit beaucoup sans hausser la voix. Il y a la patience de la cocotte, la douceur des mogettes, le caractère du jambon de Vendée, et cette manière très locale d’assumer une cuisine nourrissante, franche et discrète. Pour moi, c’est exactement l’esprit de LaBouffe : une parole vivante sur le goût, l’équilibre et les habitudes de repas, avec assez de simplicité pour que je puisse y respirer, et assez de chaleur pour que j’aie envie d’y revenir.
Dans LaBouffe, je défends les recettes qui racontent un rythme de vie, pas seulement une assiette. Après une journée de librairie, quand j’ai envie de quelque chose de franc, de nourrissant et de tendre à la fois, je reviens souvent aux mogettes de Vendée au jambon. Ce plat des Pays de la Loire me plaît parce qu’il a la simplicité des choses sincères : peu d’ingrédients, une cuisson patiente, et ce goût rond qui réchauffe sans chercher à impressionner. Je le prépare volontiers quand je veux recevoir avec naturel, entre des verres posés sans cérémonie et des conversations qui durent, parce que les conversations sincères me touchent plus que les vitrines parfaites. Je prends 500 g de mogettes de Vendée, 1 oignon, 1 carotte, 2 gousses d’ail, 1 bouquet garni, 1 morceau de jambon de Vendée ou 2 tranches épaisses, du poivre et très peu de sel. Je rince les mogettes, je les couvre d’eau froide avec l’oignon, la carotte, l’ail et le bouquet garni, puis je laisse frémir doucement pendant 1 h 15 à 1 h 30, jusqu’à ce qu’elles deviennent fondantes. J’ajoute le jambon pour le réchauffer à cœur en fin de cuisson, je poivre, et je goûte avant de saler, parce que le jambon apporte déjà sa propre intensité. Servies avec un bon pain et une salade verte, elles gardent ce quelque chose de juste que j’aime dans la cuisine des Pays de la Loire : une générosité discrète, un ancrage régional net, et cette manière de faire beaucoup avec peu.
Je cuisine rarement dans le bruit, et c’est sans doute pour ça que j’ai un faible pour les plats qui avancent lentement, avec une vraie tenue. Dans LaBouffe, je cherche ce mélange très simple entre le goût, le rythme et l’équilibre, et le cassoulet d’Occitanie me parle exactement pour ça. Je pense au cassoulet de Castelnaudary comme à un plat honnête: des haricots lingot, de la couenne, un morceau de porc, de la saucisse de Toulouse, du confit de canard ou d’oie, un oignon, de l’ail, une carotte, un bouquet garni, un peu de tomate, du sel, du poivre et, si je veux rester fidèle à l’esprit du pays, un bon bouillon qui a le temps de prendre sa place. Je n’ai pas besoin d’en faire trop; je préfère une cuisine précise, calme, presque posée, comme quand je règle un son et que je laisse chaque détail trouver son niveau. Je fais tremper les haricots la veille, puis je les cuis doucement avec la couenne, l’oignon, la carotte et le bouquet garni jusqu’à ce qu’ils deviennent tendres sans se défaire. À part, je fais revenir la saucisse de Toulouse et les morceaux de porc, puis je monte le plat en couches, avec les haricots et le confit, avant de couvrir de bouillon et de laisser cuire longuement au four. Je casse la croûte une ou deux fois, parce que je trouve que ce geste dit beaucoup du cassoulet: il faut accompagner sans brusquer, laisser la matière respirer et reprendre. C’est exactement ce que j’aime dans cette recette d’Occitanie, avec son ancrage franc entre Toulouse et Castelnaudary, et cette chaleur simple qui me suit bien après une journée chargée ou une marche tranquille vers le Canal du Midi, les quais de Garonne ou la place du Capitole. Je la garde pour les moments où j’ai besoin d’un repas complet, généreux, mais lisible, avec ce respect des choses bien faites qui me fait rester.
Dans LaBouffe, je reviens toujours aux recettes qui me ressemblent: simples en apparence, mais pleines de patience, de mémoire et de chaleur. La brandade de morue nîmoise est exactement cela pour moi. Je l’aime parce qu’elle me demande de ralentir, comme quand je rentre d’une balade au Canal du Midi ou d’un détour par Nîmes, avec l’envie de cuisiner quelque chose de tendre et de franc. Pour quatre personnes, je prends 500 g de morue dessalée, 2 belles gousses d’ail, 20 cl d’huile d’olive du Languedoc, 15 cl de lait entier, un peu de poivre noir et, si je veux adoucir l’ensemble, une petite feuille de laurier. Je fais pocher la morue quelques minutes dans un mélange d’eau et de lait avec le laurier, juste assez pour qu’elle s’effeuille. Je l’égoutte, j’enlève soigneusement les arêtes, puis je la travaille au mortier ou à la fourchette avec l’ail écrasé. Ensuite, j’ajoute l’huile d’olive en filet, sans me presser, puis un peu de lait chaud jusqu’à obtenir cette texture souple, presque mousseuse, qui fait tout le charme de la brandade. Je poivre, je goûte, et je corrige seulement à la marge, parce que la recette n’a pas besoin d’être bavarde pour être juste. Je la sers bien chaude sur des tranches de pain grillé, parfois avec une salade croquante si je veux garder l’assiette légère, parfois simplement avec un filet d’huile d’olive et quelques herbes. Ce que j’aime dans cette recette d’Occitanie, c’est qu’elle parle à la fois de partage et d’équilibre: elle nourrit vraiment, mais elle garde une vraie finesse. Il y a dans la brandade de morue nîmoise quelque chose de très moi, entre tendresse et tenue, entre le goût des repas qui réunissent et le plaisir d’un plat qui ne triche pas. Quand je la prépare, je pense aux tables vivantes, aux conversations qui s’allongent, et à cette idée très simple que bien manger, pour moi, commence toujours par un geste sincère.
Je n’ai jamais aimé cuisiner à moitié, surtout dans LaBouffe où je cherche avant tout du goût, du vrai et un plat qui tienne la route. Quand je pense à la Nouvelle-Aquitaine, je pense tout de suite à la garbure, parce qu’elle a ce caractère franc que j’aime dans la vie comme dans l’assiette : pas parfaite, mais sincère et loyale. C’est le genre de recette que je peux imaginer après une journée à courir, entre deux livraisons ou après un foot entre potes, quand j’ai besoin d’un plat qui réchauffe sans faire semblant. Je la relie volontiers aux marchés, aux étals du matin, aux Quais de Garonne ou à une halte près du Jardin Public de Bordeaux, parce qu’elle a cette même simplicité généreuse qu’on retrouve dans la cuisine du Sud-Ouest. Pour ma garbure, je prends une base solide pour 4 à 6 personnes : un chou vert, deux poireaux, trois carottes, deux navets, quatre pommes de terre, deux oignons, deux gousses d’ail, 250 g de haricots blancs secs, deux cuisses de canard confites, un morceau de jambon de Bayonne ou un talon de jambon, un bouquet garni, du poivre, un peu de graisse de canard et, si j’en ai, un morceau de pain de campagne pour servir. La veille, je fais tremper les haricots. Le lendemain, je les cuis doucement avec les oignons, l’ail et le bouquet garni. À part, je fais revenir dans un peu de graisse de canard les légumes coupés en morceaux, puis je les ajoute aux haricots avec le jambon et les cuisses de canard. Je couvre d’eau, je laisse mijoter longtemps, à feu doux, jusqu’à ce que tout soit fondant et lié par le bouillon. Les pommes de terre vont en fin de cuisson pour ne pas se défaire trop tôt. Je poivre à la fin, je goûte, et je laisse encore un peu reposer : c’est là que la garbure prend son vrai visage. Ce que j’aime dans cette recette, c’est qu’elle parle de rythme autant que de cuisine. Elle demande du temps, mais elle rend tout de suite une sensation de calme, de repas complet, de geste simple et juste. Dans LaBouffe, je défends exactement ça : une parole vivante sur ce qu’on mange, sur le plaisir de partager, sur l’équilibre aussi, parce qu’un plat traditionnel peut être généreux sans perdre sa tenue. La garbure de Nouvelle-Aquitaine, je la vois comme ça : un plat canonique, local, profond, qui a du corps et qui raconte un territoire sans en faire trop. C’est ma façon de parler vrai, avec une assiette qui ne triche pas.
Je reviens souvent vers la garbure gasconne quand je veux une recette qui ressemble à ce que j’aime vraiment dans LaBouffe : du réconfort, du goût, du temps, et cette façon simple de nourrir sans brusquer. Dans mon rythme de vie, j’apprécie les plats qui laissent respirer la cuisine autant que la personne qui la prépare. La garbure, pour moi, a exactement cette présence-là. C’est une soupe-repas de Nouvelle-Aquitaine, profondément ancrée dans la Gascogne, généreuse sans être tape-à-l’œil, patiente et franche comme les liens que je préfère construire. Je la pense souvent après un passage au marché ou aux Halles, quand je choisis des légumes de saison avec l’idée de cuisiner juste, sans en faire trop. Il me faut alors un chou vert frisé, deux poireaux, trois pommes de terre, deux carottes, un oignon, deux gousses d’ail, une poignée de haricots blancs déjà cuits, quelques morceaux de confit de canard, un peu de jambon de pays, un bouquet garni, du sel, du poivre, et assez de bouillon ou d’eau pour donner une belle soupe épaisse. Je fais revenir l’oignon avec l’ail, puis je ajoute les poireaux, les carottes et le chou émincé. Quand les légumes commencent à fondre, je couvre de bouillon, j’ajoute les pommes de terre, les haricots, le jambon et le bouquet garni, puis je laisse mijoter longtemps, doucement, jusqu’à ce que tout soit lié. À la fin, je glisse le confit de canard pour qu’il parfume sans écraser, et je laisse encore quelques minutes pour que le plat prenne son équilibre. En Nouvelle-Aquitaine, cette cuisine a le bon sens des repas qui tiennent au corps et à l’humeur ; je la retrouve dans cette ampleur tranquille que j’associe volontiers aux marchés, aux quais de Garonne ou à un retour tardif, quand le repas doit être simple mais vrai. Je sers la garbure bien chaude, avec son pain frotté à l’ail si j’en ai l’envie, et je trouve dans ce plat une forme de sobriété heureuse : un plat canonique, local, solide, qui parle de saison, de patience et d’attention. C’est exactement ce que je cherche quand j’écris ou quand je cuisine : un geste net, une cuisine respectueuse, et un plaisir qui ne demande à personne de se justifier.
Dans LaBouffe, je reviens souvent vers les recettes qui ne demandent pas de bruit pour exister. La teurgoule normande, pour moi, appartient à cette famille-là: un plat simple, lent, presque discret, mais qui laisse une vraie trace de goût et de réconfort. J’aime cette manière très normande d’assumer la patience, le lait, la douceur et la chaleur du four. Quand je pense à ce dessert, je pense autant à la cuisine de fin de journée qu’aux ambiances tranquilles que je cherche dans ma vie, à ces espaces où je peux respirer sans me justifier. C’est exactement pour cela que je l’aime: elle ne cherche pas à impressionner, elle prend son temps, comme moi quand je cuisine pour retrouver du calme. Je prépare la teurgoule avec du riz rond, du lait entier, du sucre, de la cannelle en poudre et une pincée de sel. Je verse le riz dans un plat en terre ou une grande terrine, puis j’ajoute le lait, le sucre, la cannelle et le sel sans trop remuer, parce que j’aime laisser la cuisson faire son travail. Je lance le four très doux, autour de 150 °C, et je laisse cuire longtemps, souvent trois heures au moins, parfois davantage, jusqu’à ce qu’une croûte dorée se forme sur le dessus et que le riz devienne fondant dessous. J’aime cette étape presque méditative, ce moment où la cuisine se remplit d’une odeur de lait chaud et d’épices, comme une pause tranquille entre deux idées, deux dessins, deux heures passées à avancer dans mes jeux indé ou dans mon travail d’illustrateur. Je trouve que cette recette raconte bien la Normandie que j’ai en tête: une terre de lait, de tables franches et de plaisirs sans ostentation. Je peux l’imaginer après une journée froide, en rentrant des quais de Seine à Rouen, ou avec le vent du Havre encore dans les épaules, quand j’ai envie de quelque chose de doux, de stable, de respectueux de mon rythme. Je la sers telle quelle, parfois avec un peu de compote de pommes quand j’ai envie d’un contraste plus vif, mais je garde toujours la même idée: faire simple, faire juste, et laisser la matière parler. Dans LaBouffe, je crois que c’est cela que je cherche dans une recette: un goût sincère, un ancrage clair, et un plaisir qui ne force rien.
Dans LaBouffe, je reviens souvent à des recettes qui m'apaisent autant qu'elles me nourrissent, et la teurgoule normande est exactement ça pour moi. Je suis plutôt du genre discret, avec un rythme calme, et j'aime les plats qui m'offrent du temps au lieu de m'en prendre. Après une marche, parfois du côté des quais de Seine à Rouen ou en rentrant du Havre quand l'air de la plage me reste sur la veste, je trouve juste dans un four doux, un plat en terre et une odeur de cannelle. J'aime aussi ce côté très normand: simple, franc, sans esbroufe, mais profondément réconfortant. Pour une vraie teurgoule de Normandie, je prends 1 litre de lait entier, 100 g de riz rond, 100 g de sucre, 1 bonne cuillère à café de cannelle, une pincée de sel et 20 à 30 g de beurre. Je chauffe le four à 150 °C. Dans un plat en terre ou une grande cocotte allant au four, je verse le riz, le sucre, le sel et la cannelle, puis j'ajoute le lait bien mélangé avec le beurre fondu. Je remue à peine, parce que la teurgoule aime la lenteur: je couvre si besoin au début, puis je laisse cuire très doucement pendant 3 h 30 à 5 h. Je cherche une crème épaisse, un dessus légèrement caramélisé, et ce goût de cannelle qui dit tout de suite la Normandie. Si la surface prend une croûte, je la garde; c'est même ce que je préfère. Je sers cette recette quand je veux me faire du bien sans faire du bruit autour de moi. Je m'y reconnais, parce que j'avance à mon rythme et sans pression, avec des gestes simples et des repères nets, un peu comme dans mon quotidien de comptable. Je n'ai pas besoin d'une cuisine spectaculaire pour me sentir bien; je préfère une recette juste, locale, et fidèle à la Normandie, qui me laisse le temps de respirer entre deux épisodes de série et deux envies de marcher. Dans LaBouffe, je garde justement cette idée: je mange pour le plaisir, mais je mange aussi pour me recentrer.
